Т.к. опалубка призначена для виготовлення бетонних кілець (див. фото), то в плані вона нагадує два аркуші паперу згорнутих у трубку і вставлених один в одного. (Робиться з листів оцинковки 1х2м завтовшки о,55мм)
Внутрішній лист оцинковки набуває потрібної форми і міцності за допомогою трьох розсувних кіл (рис 3) (розсувається за допомогою механізму (рис 5). Розсувні круги встановлюються по черзі – знизу вгору, спочатку на дистанційних стрічках (рис 6). , зсуваються - вгвинчуємо болт і гвоздодером (викруткою) зсуваємо.Відстань між листами досягається установкою 8 брусків (дощок) шириною 10см (див. фото), при цьому опалубка набирає достатню жорсткість.
Малюнок 3 - Розсувне коло
Малюнок 4 - Виготовлення півколів (варіант)
Малюнок 5 - Розсувний механізм
Малюнок 6 - Дистанційна стрічка
Розсувні кола необхідно виготовити з максимальною точністю. Щоб це здійснити, виготовимо на початку шаблон №1 - ідеальне коло діаметром 80см (800мм). Матеріал: ДВП, ДСП, фанера. Точніше за все це можна зробити так: у тонку рейку вбиваємо два гвоздики так, щоб вістря цих гвоздиків виходили точно на 400мм. Один гвоздик вбиваємо в центр заготівлі і, повертаючи рейку навколо нього, вістрям іншого цвяха креслимо ідеальне коло діаметром 800мм. Електро-лобзиком випилюємо коло. Грубим наждачним папером видаляємо нерівність (можна за допомогою пелюсткового кола на болгарці), т.к. розсувних кіл три, треба зробити 6 однакових підлозі шаблонів (напівкругів). На шаблоні №1 проводимо діаметр, відступаючи від нього по 20мм, проводимо паралельні лінії (вище та нижче). Якщо «викинути» середину (шириною 40мм, то отримаємо два шаблони шуканихпівколів. (шаблон №1 не пиляємо - він нам знадобиться для складання, а також при виготовленні ножа).
Після цього робимо зразок півкола (рис 3, позиція 3). Найкращий матеріал – ДСП. Використовуючи це півколо, креслимо контури майбутніх деталей на заготовках (рис 4). Полозья, які роблять половинки розсувними, робимо із брусків, перетином 40-50мм. За допомогою рубанка це робиться легко і швидко, обстругуємо бруски так, як показано на рис 3 (розріз А-А), де показана форма брусків у перерізі.
Потрібна довжина брусків з формою 1 і з формою 2 приблизно однакова (близько 5 метрів), і їх можна зробити заздалегідь). Також заздалегідь потрібно створити розсувні механізми (три штуки), т.к. потрібне зварювання. Болти М10 довжиною 60мм із гайками купував. "Швеллера" я отримав розрізів болгаркою вздовж квадратну трубу (ніжку від шкільного стільця). Щоб «хвіст» гвинта М10 легко входив у тіло півкола з ДСП, електродрилем зі свердлом діаметром 10мм робиться отвір на глибину приблизно 50мм і злегка «розбиваємо» її похитуючи електродрилем по колу (до діаметра 12мм). Після цього приступаємо до збирання. Складання всіх трьох розсувних кіл проводимо на шаблоні №1 (ідеального кола) за однаковою схемою (фото і рис 3). Головне – щоб осі брусків із формою 2 були строго паралельні. При згвинчуванні деталей саморізами у верхній деталі свердлимо отвір діаметром 4мм – для сильнішої стяжки деталей, зі зворотного боку так само вкручуємо в кожен брусок по 2-4 гвинти. Розсувний механізм ставимо суворо посередині, інші розміри довільні. Після збирання опробуємо роботу на розсування - зрушення (в межах 3-4 см) і, якщо потрібно, усуваємо заїдання. Розсувні кола бажано покрити оліфою (від розмокання), вістря саморізів, що стирчать, - зрізати болгаркою.
Дистанційністрічки, що «контролюють» глибину опускання розсувних кіл робляться з тонкої металевої смуги (рис 6). Вони прикручуються безпосередньо перед використанням (за допомогою клопів) по дві штуки на кожен шаблон (за діаметром – довільно). Їхня довжина 85,50,10см по дві штуки кожної довжини.
Гачок, який чіпляється за верх внутрішньої стінки, залишити напівкруглим (не перегинати з малим радіусом вигину), т.к. його доводиться багаторазово згинати – розгинати (щоб не «забетонувати» (див. фото).
Виготовлення полотнищ стінок з оцинковки
Виходячи з того, що наша криниця має розміри 80см всередині і 100см з зовні, розраховуємо довжину полотнищ (діаметр множимо на ? = 3,1416). Тому довжина полотнища зовнішньої стінки буде 3,1416 х 1000 = 3142мм плюс 30мм на розбірний нахлест, а внутрішній 3,1416 х 800 = 2513мм плюс 30м на нахлест. У готовому вигляді усі розміри наведено на рис 7,8.
Малюнок 7 - Полотнища зовнішньої стінки
Малюнок 8 - Полотнища внутрішньої стінки
Стандартні листи оцинковки 1 х 2м, насправді, як правило, «довші» (у мене були 2015мм), тому всі проміжні розміри вийшли такі, які вказані на кресленні (у вас можуть бути інші). Головне дотриматися кінцевих розмірів (3172мм і 2543мм). Таким чином, 2аркуші оцинковки залишаємо недоторканими, а третій ріжемо за розмірами на шматки. Тому перед застосуванням листи оцинкування треба ретельно виміряти (включаючи діагоналі). Якщо діагоналі не однакові – підрізати ножицями по металі. Можна потренуватися на аркушах паперу (зменшити розміри в 10 разів), щоб не зіпсувати нову оцинковку. Розмітку листів ведемо, використовуючи рулетку (проф.), залізну метрову лінійку, чорний маркер (тонкий).
Великий аркуш із маленьким з'єднуємо так: робимонахльостує 30мм (з максимальною точністю по заздалегідь проведеній маркером лінії) і стискаємо ручними лещатами (або струбцинами) з обох боків. Відступаючи від краю нахлеста 15мм, свердлимо отвори діаметром 4мм - наскрізь обидва листи не менше 10штук. Після цього «склепуємо» алюмінієвими (я купував у запчастинах «УАЗ») заклепками. Замість заклепок можна використовувати гвинти з гайками М4 (злегка розклепати, щоб не слабшали). Заклепочник використовувати не рекомендую, тому що при багаторазовому використанні стик слабшає. Далі - згортаємо в рулон, робимо нахльост 30мм, по краях стискаємо ручними лещатами і на відстані 15мм від стику свердлимо 10 отворів діаметром 2-2,5мм - наскрізь обидва листи. Після цього роз'єднуємо стик та з одного боку розсвердлюємо отвори до 4мм. При роботі цей розбірний стик скріплюватиметься «гвинтами для з'єднання тонколистових деталей» (у просторіччі їх називають «клопами»), ці «клопи» вставляються через отвори 4мм і врізаються в отвори 2-2,5мм, стягуючи листи, і утворюють щільне з'єднання, відповідають вимогам міцності та герметичності (рис 7, 8).
Принципи виготовлення полотнищ зовнішньої та внутрішньої стінок однакові. Додаю лише, що ці роботи можна виконувати на вулиці, на рівній площадці, використовуючи невеликий настил з дощок (3-4 штуки). При клепці під головки заклепок підкладав рівний металевий майданчик (або обух сокири). Власне клепку робив маленьким молотком. Якщо криниця буде більше трьох кілець, то в самому низу полотнища внутрішньої стінки (рис 8) необхідно зробити 3-4 отвори свердлом 4мм, на відстані 30мм від краю (вони знадобляться для підвищення точності установки опалубки).