Матеріал, що я думав пустити на рогаті вулики, сохне дуже повільно. Хоч і лежить біля печі, в теплому місці, з брусками між шарами, а толку мало. З деяких дощок волога виходить пліснявою, деякі надмірно розтріскуються. А час уже підтискає, у мене в планах було рогаті корпуси виготовити.
Ну, я зібрав що було із залишків сухих дощок та склеїв десяток заготовок для стін корпусів. На випадок склеювання ще раніше купив фрезу для з'єднання «мікрошип»:
Після обробки фрезою поверхні мають такий рельєф:
Наніс на них клей ПВА та склеїв за допомогою струбцини. Струбцина залишилася з тих часів, коли клеїла рутівські корпуси.
Після висихання та фугування ні по зрізу, ні по площині майже не видно сполучного шва.
Якщо ще волокна мають однаковий напрямок – взагалі не визначиш, де склеєно. І міцність пристойна, відчував на злам – іноді ламається по волокнах, а не по склейці.
Склеїти-то склеїв, але десяток заготовок проблеми не вирішить. І тут нагода допомогла знайти сухий матеріал. Бродив я берегом нашого озера, дивлюся – верба завалена сокирою. Лежить давно, років кілька, це точно. Від кори вже й сліду не лишилося, половину дерева на дрова для пікніків відпилили. Спил однорідний, деревина давно не жива, але й не гнила, таку називають ситової. І лежить так красиво – лише низ стовбура землі, а решта піднесена, обдується з усіх боків.
Загалом, наступного дня я повернувся з бензопилою, машиною та причепом. Розпиляв стовбур на шматки. Матеріал виявився тим, що потрібно – сухий, м'який, легкий. Колоди по півтора метри можна вільно вантажити самому. Лише у самому низу всередині виявилося трохи вологи – від землінатягнуло. Я забрав усе, полежить – підсохне.
У селі розпиляв колоди на цурки потрібної довжини, трохи обробив бензопилою та фуганком. Вийшло ось що:
На циркулярці два проходи напилив дощок шириною 165 мм – з допуском на обробку. Матеріал просто чудовий, працюється з ним легко, візьмеш до рук – ваги не чути.
Стінки своїх рогатих вуликів вирішив робити завтовшки 22 мм. Чому? Тому що стандартна товщина шалівки – 25 мм. А шалівка - найдоступніший і найдешевший матеріал. Обробляємо її на фуганці, отримуємо 22 мм. Для вулика зі стінкою, скажімо 25 мм, потрібно купувати дошку тридцятку. Це вже набагато дорожче, і вага більша.
Ну ось, на фуганці я зігнав товщину заготовок до 22 мм. Високу точність при ручному струганні не досягнеш, я просто намагався робити не товщі 22 мм. 21, 5 – допустимо.
І остругав одне ребро – під прямим кутом до площини.
З боку не обробленого ребра обрізаю по ширині розміром 153 мм – це висота корпусу вулика. Обрізаний край не обробляв.
Використовуючи торцювальний столик, відрізав і обрізав заготовки по довжині.
Бічна стінка – 535 мм (ширина рамки без плічок – 435 мм, плюс відстань до стінки вулика 8х2=16 мм, плюс стінки вулика 22х2=44 мм, плюс зовнішні виступи 20х2=40 мм). Лицьова (тильна стінка) – 389 мм (10 рамок шириною 37 мм = 370мм плюс зазор 5 мм плюс шипи по краях 7х2 = 14 мм).
У заготовках лицьової та тильної стінок фрезером зробив вибірку під плічка 8х11 мм. Товщина верхнього бруска рамки у мене 8 мм.
По краях цих заготовок фрезерую шипи 7х10 мм, які входитимуть у пази бічних стінок.
Така збірказабезпечить корпусу міцність та правильну геометрію. Думаю, досить зробити довжину шипа та 5 мм.
У бічних стінках фрезерую пази також 7х10 мм. Робив у два проходи (3,5 та 7 мм), щоб не навантажувати фрезер.
До речі, в середині процесу мій Фіолент таки зламався - розлетівся задній підшипник. Терміново довелося змотатися в місто, купити та поставити нове.
Літки свердлив звичайним перовим свердлом діаметром 25 мм.
Складання. Тут важливо забезпечити рівну площину столу – щоб не було пропелера. У мене її забезпечують дві стільниці з ДСП, скручені разом шурупами.
Користувався киянкою, щоб не робити вм'ятин на м'якій вербі. Тут все просто – шип посадив у паз. Потім трохи вирівняв по площині. І скрутив шурупами 45 мм.
Рамки стають, як і розраховував – із зазорами між стінками та підрамковим простором по 8 мм.
Верхній брусок рамок – урівень з краєм стінки вулика. Наступного разу зроблю вибірку 9х11мм, щоб утопити брусок на 1 мм. Чому я не зробив навпаки – верхній брусок рамки втоплений на 8 мм, а нижній – урівень зі стінкою? Ну, наприклад, треба нам на пасіці знайти матку. Знімаємо корпус, ставимо, скажімо, на плоску кришку, а нижніх брусках рамок сидять бджоли. Якщо під рамками немає простору – бджоли розчавлюються.
Зібрав кілька корпусів, поставив один на одного – перевірив, чи великі між ними щілини. А зазорів майже й немає. Максимальний – півміліметра.
Далі - останній штрих, наставити рогатим корпусам "роги". Вони утримуватимуть корпуси від усунення. Нарізав брусків перетином 25х18 мм.
Вирішив, що«ріжки» висотою 15 мм – цілком нормальні, вище не потрібно. Щоб автоматично виставляти таку висоту, я під час збору підкладав брусок товщиною 18 мм. Довжина брусків для ріжок – 150 мм. 150 +18 = 168. 168-153 (висота корпусу) = 15 мм. Довжина брусків для «ріжок» на 3 мм менше висоти корпусу, щоб між рогами верхнього та нижнього корпусів був зазор 3 мм. У нього зручно вставляти стамеску та роз'єднувати склеєні прополісом корпуси.
Готові корпуси надягають один на одного з легким зусиллям. Думаю, кілька разів туди-сюди знімуться, і ходитимуть легко.
Раковини для хвату руками у стінах не робив. Корпуси братиму за кути.
На цьому моє виготовлення корпусів до рогатих вуликів закінчилося. Планував 10, а зробив 15.
Чому не зробити, якщо був такий чудовий матеріал. Я ще там на березі пригледів суху тополю та кілька осин. Ульєв на 50 вистачить.
PS Через рік я вирішив спростити процес виготовлення, кути вуликів почав з'єднувати просто встик. Корпуси роблю на 8 рамок. Донья також інші. Подробиці у цій статті. А поліни на дошки тепер розпускаю так.
Щоб отримати нові статті блогу на свій e-mail, оформіть передплату.